Газиантеп, фисташки и Дионисий
Продолжаем исследовать земли курдов. Следующим пунктом путешествия после всех приключения на горе и под горой стал Газиантеп. Полтора миллиона жителей, крупнейший центр лёгкой промышленности в Турции, пять с половиной тысяч лет, важнейший пункт Великого Шёлкового пути и вот это вот всё — всё прошло мимо меня. Впервые о существовании Газиантеп я узнал ровно неделю назад, а через несколько дней уже был готов переехать в этот город навсегда.
Вообще, не то чтобы я прям сверхопытный путешественник, но бывают города, которые внезапно налезают на тебя как перчатка. Идеально подогнанная перчатка. Тебе не нужно натаптывать маршруты по такому городу, тебе не нужно сидеть в телефоне и проникаться его историей, сравнивать его с какими-то ещё занятными местечками. Пришёл, увидел, победил. Вот примерно как-то так сложились мои отношения с Газиантепом. Не знаю, что тому виной — быть может, тот самый некий ритм жизни, который почувствовался сразу и идеально мне зашёл, или же ощущение этого странного и завораживающего танго древности с современностью. Потом нашлось и каких-то внятных причин, но вот это чувство узнавания своего, оно откуда-то внезапно, изнутри и продолжает греть душу даже сейчас. Жди, я вернусь, короче.
Понятное дело, что во всех городах с такой историей нужно сразу отправляться в старую часть. Там занятно. Ну, во-первых, как во всех городах Турции перепады высот такие, что ты в какой-то момент перестаёшь понимать, в какую сторону тебе страшнее двигаться. Вверх, потому что там какой-то нездоровый уклон, а ещё утром у тебя был Немрут-даг, или же вниз, потому что ты уже опытный парень, и знаешь, что это сейчас вниз, а возвращаться-то всё равно придётся вверх. Во-вторых, там шумно, ярко, ни черта непонятно, и да, всё ориентировано на туриста, но от этого не теряет своей самобытности и экспрессии. Быть может, потому что этот регион пока больше знаком с внутренним туристом, нежели внешним. Поэтому и акценты немного.. непривычные, скажем так.
И конечно, восточный город равно базар. Тем более что во всех путеводителях крытые базары Газиантепа стоят чуть не первыми в списках. Поддержу. На них нужно сходить и один раз посмотреть, чтобы уже расслабиться и забыть. И дело не в том, что «видала я такие базары!..» Просто все они похожи, мне кажется, базары эти восточные. У меня каждый раз строчка из «Али-бабы» всплывает в голове: «Подыщи себе из пестроты вещи настоящей красоты!» Из необычного — связки сушёных овощей. То, что я сперва принял за здоровенную такую чурчхелу, оказалось порезанными на куски перцами, баклажанами, тыквами и так далее. Зимой (какая зима в Газиантепе, ну?) их типа размачивают и используют для фаршировки. Но как по мне, такое можно повесить на кухне даже только из эстетических соображений.
О, кстати. Местная особенность — фисташки. Тут всё вокруг засажено фисташковыми деревьями. И тут есть фисташки любых видов, размеров и даже степени готовности, так сказать. Ну, то есть можно купить сырых (свежих? необработанных?) — они странноватые на вкус, но местные их очень уважают, лузгают наподобие семечек. Есть какие-то особые, которые сушат только в тени, чтобы они приобрели красноватый оттенок. Понятно, в общем, да? Найти это всё дело можно далеко не только на рынках, тут есть целые магазины, которые торгуют только фисташками. Средняя цена ныне была порядка 70-80 лир за кило (умножаем для простоты на 10 — получаем цену в рублях). Если название начинается с Duble — это самые большие, вкусные и вообще. Фисташковая илита, не проходите мимо, господин хороший.
И если уж мы заговорили о фисташках, нельзя не сказать про Menengiç Kahvesi — тот самый фисташковый кофе. Для понимания: он не с добавлением (ароматизатора, идентичного натуральному), он прям из перемолотых плодов. Заходит, как выяснилось опытным путём, не всем, но я оценил. С кофе тут вообще особые отношения, понятное дело. Его тут пьют все и всегда. Даже если ты его только что пил. К слову, в старом городе есть кофейня Tahmis Kahvesi, которая существует, если верить табличке, с 1635 года. Насчёт возраста не знаю, но кофе тут попробовать стоит однозначно. Впрочем, она указана в каждом путеводителе, так что мимо пройти в любом случае сложно. А ещё фисташки — это пахлава. От одного вида которой в крови повышается сахар. Лучшее, что нам довелось попробовать — это в İmam Çağdaş (Kebap ve Baklava). Считается, что кебаб тут тоже лучший в мире, но.. В общем, я бы ограничился пахлавой на вынос.
А дальше, дальше нужно отправляться в место, которое вполне способно что-то перевернуть в душе. Если в двух словах, неподалёку от Газиантепа лет за 300 до рождения известного еврейского мальчика один из полководцев Македонского Селевк основал небольшой город Селевкия (удивительное совпадение) на берегу одной из узких частей Евфрата. Дело оказалось выгодным, торговцы Шёлкового пути заинтересовались, а с понтонной переправой (зевгмой) дела и вовсе пошли на лад. Затем, правда, пришли римляне и как всегда всё перепутали, так что сейчас город называют Зевгмой. Но в общем, в лучшие годы в городе насчитывалось до 80к жителей. Это в первом-то веке нашей эры. И именно тогда здесь были построены роскошные виллы и храмы с потрясающими мозаиками.
Затем что-то как обычно пошло не так: землетрясения, набеги арабов и прочие напасти. И чуть ли не с 6 века всё это богатство ждало своего часа под землёй. При этом не то чтобы про него прям все забыли. Начиная с середины прошлого столетия целые куски мозаик начали всплывать по всему миру («чорные копатели»). Это со временем стимулировало раскопки и с турецкой стороны. А когда правительство таки решило тут ещё и ГЭС построить, все прям зашевелились сильно-быстро (хотя ГЭС всё равно построили). И в итоге сейчас это крупнейшее в мире собрание античных мозаик в мире, под которое даже отдельный музей построили. Но это всё сухие факты. А вообще, чтобы прочувствовать масштаб происходящего, это надо увидеть своими глазами, это нужно прочувствовать кожей, украдкой легонько-легонько, одним эпидермисом прикоснуться к орнаменту, чтобы тебя пробило током сквозь века. Это нужно закрыть глаза, представить себя на вилле Диониса и ощутить едва уловимый порыв ветра с Евфрата на щеке.
Сейчас подумал, что я так-то никогда и никому не советовал никаких музеев. Но это и не музей по моим ощущениям вовсе, это открытый портал туда, в другое время, в миф. А ещё я внезапно поймал инсайт: ведь это работа моей мечты. Это же тот самый паззл, которому можно спокойно посвятить всю жизнь. И не жалеть об этом ни дня. Одним словом, если вдруг решите заехать в Газиантеп, черкните пару строк. Быть может, я уже снова здесь, пью горячий фисташковый кофе и сижу над двухтысячелетней мозаикой. Чур, я собираю с весёлым грузином!
